Tipos de torretas de regulacion de visores

En este post voy a tratar de explicar que son, para que sirven y los diferentes tipos de torretas para visores telescópicos disponibles actualmente en el mercado asi como los diversos sistemas que pueden llevar para facilitarle el trabajo a su operador.  Me apoyare en el mayor numero posible de imágenes para que asi se digiera un poco mejor el tochazo.
Muchas de las cosas que voy a explicar ya las ha explicado perfectamente Zapador, pero como me aburro pues lo vuelvo a repetir y lo amplio un poco. Asi se os queda a vosotros mejor grabado en la mollera y yo también me organizo un poco.
Empezare por las de elevación y deriva que son las mas importantes y de las que mas tipos diferentes existen.

Lo primero de todo ¿Qué son las torretas de regulación y para que sirven?.

¿QUE SON?.
Se tratan de los mandos que lleva el visor.

¿PARA QUE SIRVEN?.
PARA VARIAR LA DIRECCION HACIA LA QUE APUNTA EL VISOR EN RELACCION CON EL ARMA SOBRE LA QUE VA MONTADO.  
Esto aprendéroslo textualmente. Luego lo desarrollare mas.

Las torretas existen desde el mismo momento en que se empezaron a popularizar los visores, que fue mas o menos por el año 1840 o 1850. Digo popularizar porque desde que se invento el catalejo ya hubo quien probo a fijarlo a su arma para poder ver mejor el blanco, pero fueron experimentos sin mucho éxito practico.

Aquí un ejemplo de los primeros fusiles de precisión que equiparon visores utiles.
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Se trata de un fusil tipo jäger o jaeger (se llama asi a los fusiles que llevaron a america los colonos del norte de europa, principalmente alemanes, austriacos y suizos y que eran mas cortos y precisos que los fusiles que llevaron los colonos ingleses) de cañon pesado de competición (las competiciones de precisión con armas de fuego no se sabe exactamente cuando empezaron. Los historiadores se dividen entre los que dicen que empezaron el mismo dia que se inventaron las armas de fuego por la tarde frente a los que dicen que no fue hasta el dia siguiente a primera hora de la mañana).

Y aquí tenemos imágenes mas detalladas de diferentes torretas de elevación de dos fusiles de ese tipo.
Como podeis ver se da muchas importancia al mecanismo de elevación poniéndole una rueda fácil de accionar con los dedos para poderlo regular cada vez que varie la distancia a la que se encuentre el blanco mientras que al de derivase le da menos y hace falta un destornillador para usarlo porque solo estaba previsto su uso en la puesta a cero. Para compensar el viento al tirar se hacia apuntando un poco a un lado u otro del blanco.  
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Avanzamos poco mas de medio siglo para llegar a la primera guerra mundial donde vemos que básicamente siguen igual, dándole mas importancia al de elevación haciéndolo regulable con los dedos y dejando el de deriva de forma que sea necesaria una herramienta para su regulacion ya que solo lo usan para la puesta a cero.

Un Gewer 98  (G98), el fusil que usaron los alemanes en la IWW. No confundir con el Karabiner 98 Kurtz (K98k) que es el que usaron en la IIWW.
Podeis ver la torreta de elevación con BDC arriba del visor mientras que la deriva va en la montura trasera y hacia falta una llave cuadrada para regularla. La palomilla que se ve es para quitar el visor.
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Este otro ya es un K98k de la IIWW. Básicamente es lo mismo que 20 años antes pero a la montura que controla el ajuste de deriva le han puesto una palomilla y unas muescas para que el tirador la pueda tocar cada vez que quiera para compensar el viento. La montura sigue siendo QD pero la palomilla para desmontarla la han llevado al lado derecho para no confundirla con la de deriva. También podeis ver que el diámetro del objetivo ha aumentado un poco para poder ofrecer mas luminosidad etc...
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Y ya al final de la IIWW si eran comunes los visores ajustes internos (y torretas para efectuarlos) tanto en elevación como en deriva.

Un Mosin con un PE (la torreta de deriva la lleva a la izquierda)
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Un G43 con un ZF4
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¿Por qué se le daba mas importancia a la elevación que a la deriva?.
Muy fácil. En un jaeger de esos las bolas (si, con o) que tiraban describian tanta parábola y aquellos visores tenían tan poco angulo de vision que para pasar de 100 a 200 mts (que era mas o menos el alcance máximo efectivo) no valia con compensar apuntando mas arriba o mas abajo del blanco porque había que compensar tanto que el blanco se salía de la imagen.
Y lo mismo en los G98 solo que aumentando las distancias p.e. para pasar de 100 a 400 mts que ya era una distancia muy respetable para la municion de la época.
En cambio para compensar el viento si te valia hacerlo directamente en reticula porque si necesitabas compensar tanto que el blanco se saliera de la imagen significaba que hacia demasiado viento para intentar un tiro preciso y era mejor desistir y esperar otra ocasión.

Ojo que estoy hablando de alcances máximos efectivos que son en los que podias hacer ONE SHOT ONE KILL minimo 9 de cada 10 intentos. El alcance máximo a secas (disparar al tuntun contra concentraciones de tropas) podía estar en 400 o 500mts para el jaeger y en casi 2000 mts para el G98.  

Quiero hacer notar algunos mecanismos que hemos visto en estos "cacharros antiguos" y que mucha gente se piensa que son inventos modernos.
Monturas QD, visores con BDC, objetivos ajustables, sombrillas antireflejos y miras auxiliares para CQB.
Tanto en el G98 como en el K98k y el g43 monturas demontables sin herramientas QD y que mas o menos mantienen el cero cada vez que las remontamos.
En el G98, en el K98K, el Mosin Nagant y en el G43 torretas de elevación con BDC. Poner la distancia a la que esta el blanco y disparar.
En el K98k y en el Mosin visores con objetivo ajustable. El del K98k es eso que asoma por encima de la torreta del BDC y en el Mosin esta situado donde estamos acostumbrados a ver el anillo del zoom en los visores de aumentos variables.
En el G98 y el K98k las monturas tienen un agujero para poder usar el alza normal a corta distancia. Como el mini red dot a la 1 y media que llevan ahora algunos snipers El agujero ademas hace que tengamos como una especie de ghost ring para apuntar mas rápido que con el alza a secas.
En el G43 el visor lleva sombrilla de quita y pon para eliminar los reflejos que pudieran delatar al operar.



Aqui podemos dar por acabada la charla histórica introductoria.



¿COMO FUNCIONAN LAS TORRETAS DE AJUSTE DE UN VISOR?
Pues actuan exactamente igual que tornillos ya que es lo que son. Al girarlos hacia un lado o hacia el otro lo que hacemos es meterlos o sacarlos.
Tiene que quedar claro que al girar un mando de estos no estamos moviendo la dirección a la que apunta el cañon si no que estamos moviendo la dirección a la que apunta el visor, y por lo tanto apuntamos nosotros, y es LA RELACCION ENTRE HACIA DONDE APUNTA EL VISOR Y HACIA DONDE APUNTA EL ARMA lo que hace que una vez ajustada correctamente el proyectil impacte donde nosotros deseamos.

Ejemplo:
Imaginemos que vamos al campo de tiro a poner a cero un fusil. Llegamos, ponemos el fusil apoyado en una mesa apuntando hacia el blanco de forma que veamos el centro de la diana perfectamente centrado en la reticula del visor. Inmovilizamos el fusil con cuerdas, sacos de arena etc.. de forma que no se pueda mover ni un milímetro, y disparamos. El disparo da un metro bajo respecto a donde apuntaba la reticula. EL FUSIL SIGUE ATADO INMOVILIZADO. Entonces lo que hacemos es corregir en el visor girando la torreta de elevacion hasta que la reticula apunte a donde dio la bala, es decir LLEVAMOS LA RETICULA A DONDE ESTA EL DISPARO, HACEMOS COINCIDIR PUNTO DE PUNTERIA Y PUNTO DE IMPACTO. Ahora cojemos y soltamos las cuerdas que inmovilizaban el fusil, apuntamos al centro del blanco, disparamos, y el disparo dara en el 10.
Si trazaramos una línea recta desde el cañon y otra desde el visor NO COINCIDIRIAN ya que el visor en realidad esta apuntando mucho mas bajo que el caño para compensar la caída que tendrá el proyectil.

Otro ejemplo pero con la deriva:
Volvemos al campo de tiro pero ya con nuestro fusil perfectamente puesto a cero solo que es un dia de mucho viento desde el lado derecho (p.e.). Hacemos el mismo rollo de antes de poner el fusil apuntando hacia el blanco y lo atamos para inmovilizarlo etc... . Disparamos y el disparo da un metro a la izquierda (el viento viene de la derecha y va hacia la izquierda llevándose con el nuestro disparo). El fusil sigue atado inmovilizado. Cojemos y giramos la torreta de deriva hasta que la reticula apunte justamente a donde dio el disparo. Ahora soltamos las cuerdas, apuntamos otra vez al centro del blanco, disparamos y (suponiendo que el viento siga siendo exactamente el mismo) daremos en el 10.
Igual que antes. Si trazamos una línea recta desde el cañon y otra desde el visor no coincidirán ya que el visor esta apuntando mas a la izquierda que el cañon para compensar que el disparo se lo llevara el viento hacia la izquierda.

En los dos casos lo que hemos hecho al tocar las torretas es VARIAR LA RELACCION ENTRE HACIA DONDE APUNTA EL VISOR Y HACIA DONDE APUNTA EL ARMA haciendo que que el punto al que apunta el visor (punto de punteria) y en el punto donde impacta el proyectil (punto de impacto) COINCIDAN, pero solo para esas circunstancias concretas.

En los visores mas simples como los PSO-1 del SVD, o los PU de los Mosin y los ZF4 de los G43 que puse antes las torretas LITERALMENTE SUBEN, BAJAN Y/O LLEVAN A DERECHA E IZQUIERDA LA RETICULA ya que actúan directamente sobre ella. En esos visores al girar las torretas vemos como la reticula se desplaza por dentro de la imagen de forma que al poner la torreta del BDC para largo alcance la reticula quedara baja en la imagen (obligando a que el cañon apunte para arriba cuando centremos el blanco en la reticula) y al ponerla para corto alcance la reticula quedara muy arriba (obligando al cañon a apuntar mas hacia abajo) como en esta imagen que seguramente sea con el BDC puesto a 100 mts.
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Esta imagen del interior no la encuentro mas grande pero si os fijais y ampliais el tamaño de la misma podeis ver como la lente que lleva grabada la reticula esta literalmente sujeta por las torretas de forma que actuamos directamente sobre ella al manipularlas.
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En los visores "modernos" las torretas lo que hacen es mover un tubo interno llamado tubo erector por contener el grupo erector además de la reticula. Esto proporciona una mejor imagen ya que las lentes siempre son mas perfectas en su parte central y además al cerebro le es mas comodo concentrarse en el centro de la imagen que ve al mirar por el visor.

En esta imagen el tubo erector parece llevar solo una lente, la reticula, porque la imagen esta cogida de una pagina que explica lo de la reticula en primer y en segundo plano, pero en realidad además de la reticula lleva un grupo de entre 3 y 6 lentes.
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Aquí se ve mas completito el conjunto erector con todas sus lentes y tal.
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En este tipo de visores al mirara a traves de ellos la reticula siempre queda en el centro exacto de la imagen y al mover las torretas lo que se mueve es la imagen entera.


Pues ya se acabo el rollo teorico, ahora empezamos a describir los diferentes tipos de torretas, los sistemas que llevan para hacernos la vida mas fácil de forma que podamos regularlas mas rápidamente, de forma mas precisa y con menos posibilidades de cometer errores en medio del fregado ya sea por el estrés, la oscuridad, tener los dedos medio congelados o cualquier otro motivo.

SEGUN ACTUEN INTERNA O EXTERNAMENTE
De ajustes internos son todas las que estais acostumbrados a ver. Las que el visor en si no se mueve respecto al arma (como explicamos antes se mueve la parte interna pero no el exterior del tubo). Las anillas agarran al visor y no le permiten moverse ni una milésima de milímetro.
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Y de ajustes externos son esas que mueven el visor entero como p.e. las de los jaeger que vimos antes o estos de aqui abajo que creo que son (de izq. a der.) un whitworth, un enfield de tres anillas y un sharps
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Por cierto, estos visores llevan enfoque de reticula (es lo dorado que se ve donde el ocular) y enfoque de objetivo (lo dorado que esta casi delante del todo).

Los míticos Unertl Target usados por el USMC en la IIWW, Korea y Vietnam.
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Por supuesto tambien con enfoque de reticula y de blanco. VISORACO. Este visor también va a tener su sitio en el hilo de "Grandes visores de la historia".

Y aquí tenemos un USO SN-9. Otro visoraco de hasta 42X diseñado para snipers del cal.50 que pese a que parece de ajustes internos
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Se trata de un 10-42x80 y el hijo de puta capata tanta luz que para tirar en días soleados se le pone un reductor (es esa especie de cono truncado que lleva delante del todo) para que el entre menos luz y la imagen no sea tan luminosa que nos moleste. Otra solución es tiara llevando gafas de sol pero las lentes de unas gafas de sol por muy Ray-Ban o Oakley que sean no le llegan ni a la suela de los zapatos a las lentes de calidad fotográfica de un visor de esta categoría por lo que perderíamos mucha calidad de imagen respecto a usasr el reductor.
Si nos acercamos un poco mas vemos que las torretas estan situadas en la anilla trasera actúando externamente para mover el visor entero. La anilla delantera ejerce de punto de giro.
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Lo de arriba es el ajuste de elevación. El ajuste de deriva quedaría a la derecha pero no se ve en la imagen. La torreta de la izquierda es el ajuste de iluminación (justo encima del inclinometro fijado al carril). Y digamos a las 7 y media lleva los alojamientos del doble muelle helicoidal de retorno del erector.
Aquí le vemos mejor los ajustes de elevación y deriva. También vemos que el ajuste de paralaje lo lleva delante en el objetivo. Un poco lejos para manejarlo cómodamente pero ultraclaro y ultrapreciso.
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Una PUTA BESTIA de visor. Duro como un Unertl MST y preciso como un Nightforce BR.
Como dije fue diseñado para sniper de cerrojo de ultraprecision del cal .50 tirando hasta 3 kilómetros de distancia, no para los M-82 y cacas parecidas, pero como sus anillas son para carril pica lo puedes montar si quieres en tu carabina M-4   
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Este es una versión menos potente. Solo lega hasta 22X. Eso si, mantiene los 235 MOAs de elevación (70 MILs, casi 4º).

Es habitual entre tiradores de BR y algunos tambien de Palma el "congelar" sus visores.
Se trata de llevar el erector al centro mecanico y dejarlo fijo (frozen), eliminarles las torretas de ajuste de serie y montarles ajustes externos. Normalmente lo suelen hacer sobre los Leupold, Weaver  y Sightron de 36X. Y muchos ya de paso que los tienen que abrir los "potencian" (boosting. Alterar las lentes internas para variar los aumentos hasta un 40% mas).
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Tambien hay algunos visores que te ofrecen la posibilidad de ajustar la elevación actuando sobre la torreta Y sobre la base. Es decir tienen ajuste de elevación INTERNO Y TAMBIEN EXTERNO.
En algunos la torreta es solo para la puesta a cero y para tirar tienes que ir ajustando en la base y en otros es justo al revés. Se trata de una solución para poder dotar de mucha elevación a visores que internamente disponen de poca.
No es algo muy común y tampoco es que funcione muy bien.

Esto es un ATN 12-36x80. Solo ofrecia unos 30 MOA internos, y se supone que era para montar en los snipers del cal.50 del IDF judio, asi que llevaba el BDC integrado en la base y la torreta de elevación se usaba solo para la puesta a cero.
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No triunfo una mierda y nunca entro en servicio. No es solo que la base ajustable no fuera muy precisa si no que la calidad optica era una putisima mierda y el resto de detalles también estaban pensados como el culo.

Detalle de la base
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CUBIERTAS O DESCUBIERTAS.
Esto es fácil. Cualquier torreta que este tapada con un capuchon para que no podamos manipularla es CUBIERTA, y si no lo lleva pues es DESCUBIERTA.
No hay que pensar que todas las  torretas descubiertas son torretas tácticas  ni que todas las cubiertas son de caza porque muchos visores tácticos vienen con capuchones para tapar las torretas durante el transporte o almacenamiento, y muchos visores de caza ya no tren capuchones.

Un IOR 10X42 táctico a tope y trae capuchones (están puestos encima de la caja).
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SEGUN CORRIJAN EN MEDIDAS ESTANDARD Y SIRVAN PARA CUALQUIER ARMA/MUNICION O CORRIJAN ESPECIFICAMENTE PARA UN CONJUNTO ARMA/MUNICION.

En medidas estandard:
Por corregir en una medida estándar me estoy refiriendo tanto a medidas angulares,MILs (tambien las podeis ver escritas como MRAD) y MOAs,  como a las medidas lineales resultantes de la proyección de estas, cm/100mts y IPHYs (IPHY significa pulgadas a 100 yardas), y dentro de cada tipo de medida según sea las fracciones de esta con las que trabaje.
Asi tenemos dentro de las torretas que trabajan en MILs (las mas comunes en opticas militares) las de 1/10 (0.1MIL ) como la de este NF NXS
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y las de 1/20 (0.05 MIL)  pero estas son poco comunes y de momento solo las llevan algunos visores de competición y/o para muy largo alcance. En un futuro cercano se van a imponer para el tiro de competicion y desbancaran totalmente a las de 1/8 de MOA, pero por el momento son muy escasas.

En MOAs las mas comunes son las que trabajan en 1/4 (0.25MOA) . De ejemplo otro NF NXS
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O en intervalos de 1 MOA o de 1/2 MOA como los Leupold Mark 4 M2 (elevación 1, deriva 1/2).
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Y las que trabajan en 1/8 MOA, pero estas están enfocadas al tiro de competición. Para tiro táctico son demasiados clicks cada vez que tienes que pasar de una distancia a otra.
Aquí vemos la torreta de elevacion de un NF BR antiguo. En los nuevos en lugar de venir rallita-puntito-rallita -puntito viene todo rallitas.
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Menos comunes son las de 1/3 y las de 1/6 MOA. Básicamente se trata de un intento de hacer unas torretas que aptas tanto a los que usan medidas imperiales (moas y pulgadas) como para los que usan medidas métricas (mils y cm) ya que 1/3 moa corresponde mas o menos a 1/10 mil y 1/6 MOA es parecido a 1/20 mil pero que al final no satisfacían a nadie.

Y luego tenemos las especificas para un arma/municion:
También llamadas custom, balisticas o BDC tenemos desde las talladas en fabrica
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a las que son una pegatina puesta encima de la torreta normal mejor
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o peor hechas
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Algunas son BDC puro y duro como la de este Kahles ZF 95
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o la de los PSO-1 de los SVD (parece increíble pero no encuentro ninguna imagen que se vea bien el BDC) pero lo habitual es que además del BDC traigan una escala en medidas standard angulares como la de este Leupold M2 que lleva pegada al tubo la escala en fracciones de 1/2 MOA y arriba pegada a la corona el BDC en yds x100
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Dentro de las tipo BDC también podríamos diferenciar entre las que llevan la torreta BDC sin mas y los que llevan además otro dial aparte para el ajuste fino filipino. Ejemplo el Unertl MST-100

Imagen de un MST-100 original sobre un M-40A1
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El sistema de dial de ajuste fino debajo de la torreta de elevación ha vuelto a aparecer en otro visor este mismo año 2013.
Estamos hablando del Nightforce B.E.A.S.T., acrónimo de Best Example of Advance Scope Tecnology.    Los de NF no tienen abuela.   
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La torreta de elevación trabaja en incrementos de 0,2 MIL, y el dial de ajuste fino nos permite afinar en incrementos de +0.1 y -0.1.


Y también tenemos las Multibdc, multizero etc...(diversos nombres según cada fabricante) que no es mas que un BDC que podemos ajustar para nuestra arma. Se tratan de unas torretas que permiten fijar unas marcas regulables donde nosotros queramos para asi sintonizarla con el conjunto arma/municion que nos de la gana.
Esta es una Leatherwood hi-lux
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y esta una Kahles
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Hay mas marcas con sistemas multicero por el estilo pero no me extenderé porque están enfocados para el mundo de la caza sin muchas pretensiones tacticas ni de precisión.

Como podeis ver las que van en medidas estándar la suelen llevar escrita en algún sitio (tampoco es mucho problema saber en que medida van simplemente contando los clicks que tienen entre dos marcas gordas o numeradas. Si llevan 10 pues que va en 1/10 mil, si llevan 4 pues son de 1/4 moa y asi respectivamente).
Y las torretas que llevan BDC fijo siempre llevan marcado para que arma/punta/velocidad están sintonizadas en condiciones atmosféricas estándar. Cuando se trata de un BDC para condiciones atmosféricas extremas también llevaran apuntadas que condiciones son esas.

por fin te veo escribir un post gatitoooo jajajaa.
me ha encantado leerlo compañero.
lo unico donde veo que la peña se puede hacer un gran lio es aqui.

Cuando en la puesta a cero (o puesta a tiro) de un visor los impactos quedan p.e. a la izquierda lo que hacemos es corregir en el visor mediante las torretas para que este apunte mas a la izquierda. LLEVAMOS LA RETICULA A DONDE IBAN LOS DISPAROS

porque me veo a la gente llevado los disparos aun mas para la izquierda.

por lo demas un post de diez,like for you.

SEGUN SU ALTURA.
Tenemos altas también llamadas torretas de tiro, target o tacticas, tenemos bajas llamadas torretas de caza, y tenemos todo tipo de alturas intermedias que las podemos llamar semitacticas o semitarget.

Empezando por las mas cutres posibles van estas tan bajas que solo llevan las rallitas de los clicks visibles desde arriba,  no llevan ninguna cifra aparte del cero, no nos indican cuantas vueltas arriba o abajo llevamos, y además para moverlas necesitamos una moneda o dejarnos la uña
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Seguimos sin indicacion de cuantas vueltas llevamos, estas son un poco mas altas y ya con las rallitas visibles desde la posición de tiro y accionables con los dedos
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Unas semitacticas en condiciones ya con indicador de vueltas
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Unas tácticas altas de toda la vida
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SEGUN LAS VUELTAS QUE DAN para cubrir su rango completo.
Tenemos mutigiro, son las que dan muchas vueltas. Las de este tipo estan desapareciendo del mundillo tactico por poco practicas. En el mundo deportivo continuan porque ahi si van bien. Llevan unas rallitas que según vayan asomando nos indican cuantas vueltas llevamos.
Las de Vortex
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Las antiguas de Leupold M1
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De doble giro. Estas como su nombre indica cubren todo el rango en 2 vueltas, y para indicar si están el la primera o en la segunda llevan diferentes sistemas.
Unas ventanas que se ponen amarillas cuando entramos en la 2ª vuelta, a juego con las cifras de la misma, para indicárnoslo como las de este S&B PM
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o un resalte que asoma para que podamos detectarlo pasando el dedo en la mas absoluta oscuridad como el elegido por el USMC para sus S&B PM
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o el pitorro que asoma en los Khales.
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Y monogiro. Esta claro que son las que dan una sola vuelta.
Antiguas como las M3 de Leupold que conseguian cubrir todo el rango en una sola vuelta gracias a que cada click era de 1 moa entero
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o mas modernas como esta de PR Heritage que pese a llevar los clicks de 1/10 mil lo consigue gracias a su enorme diámetro
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SEGUN LLEVEN ZEROSTOP O NO
Esto se trata de un mecanismo que ofrecen los fabricantes de visores tácticos de gama alta que consiste en poder hacer que la torreta no pueda bajar mas abajo del cero (normalmente a 100 mts o yds) y que puede tratarse simplemente de galgas metidas dentro de la torreta o de sistemas mejores como unos tornillos regulables debajo del capuchón que una vez bien ajustado hace que la torreta haga tope contra el visor y no pueda bajar mas. Es difícil de ilustrar y la forma de saberlo es porque lo indica o simplemente al tacto al manipular la torreta.
El objetivo del sistema es que si perdemos la cuenta de los clicks al ir a cambiar de una distancia a otra incluso en oscuridad total sencillamente le damos todo para bajo rápidamente hasta que no vaya mas y estaremos en el cero a 100, y desde ahí volvemos a empezar la cuenta para llegar a la distancia deseada.
Este es el sistema de NF
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TORRETAS BLOQUEABLES O NO BLOQUEABLES
Otro sistema que vienen incluyendo algunos visores últimamente es el bloqueo de torretas. Se trata de alguna pestaña o ruedecilla que accionándola dejamos totalmente bloqueadas las torretas de forma que es imposible que se giren sin querer.
En los visores para dmr (cortas distancias principalmente) donde se compensan las distancias muchas veces en reticula es una característica útil ya que es mas rápido que andar quitando y poniendo los capuchones de protección de las torretas (como los que llevaban los shortdot antiguos primeros), pero en visores para sniper (medias y largas distancias) en donde mas del 90% de las veces se compensa con las torretas por ser un sistema mucho mas preciso suele ser una incomodidad mas que nada (porque a veces puedes activar el bloqueo sin querer) y los operadores a los que asignan visores con esta característica la suelen desmontar.
Aquí vemos el sistema de S&B. Pestaña arriba torretas operativas y pestaña bajada asomando la palabra locked en rojo y desapareciendo las rallitas de los clicks torretas bloqueadas
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Y este el de los Leupold mark 8. Cada vez que quieres girar las torretas tienes que apretar las dos mitades de la torreta hacia dentro, si no no gira. La verdad que me parece un putadon serio. No se en que estarían pensando.
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CLICKS NORMALES HOMOGENEOS DE TODA LA VIDA O CLICKS DIFERENCIADOS
Otra característica mas de los visores punteros es la de llevar un sistema que hace que cada MIL completo o cada MOA completo el click sea mas audible y también se note mas duro al tacto comparados con los de las fracciónes intermedias. De esta forma es mas fácil y rápido contar los clicks sin tener que ver el dial ya sea en la oscuridad o simplemente porque no queremos apartar la vista del blanco.

Esto si que es difícil de ilustrar porque como ya he dicho se notan al tacto y al oído, asi que pondré un video. A partir del minuto 2:00 podemos ver el funcionamiento del sistema MTC (more tactile clicks) que hace hace que la torreta se detenga a cada MIL y también el sistema que nos avisa de que estamos en la segunda vuelta de elevación.


TORRETAS QUE SUBEN EN SENTIDO HORARIO O ANTIHORARIO.
En la de elevación si para pasar a mayor distancia tenemos que girar hacia la izquierda o hacia la derecha, y en la de deriva si para mover el impacto a la derecha tenemos que girar hacia arriba o hacia abajo. Esto va según preferencias del operador, pero te asignen la que te asignen te acostumbras rápido.
S&B con elevacion y deriva en sentido horario.  
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y S&B con elevación y deriva en sentido antihorario
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Siempre se tiene en cuenta la dirección arriba (up) en al de elevación y derecha (right) en la de deriva.


TORRETA DE DERIVA QUE CUENTA EN UNA SOLA DIRECCION O EN LAS DOS
Fácil de entender viendo las imagenes.
Estas cuentan en un solo sentido. La primera es de Bushnell y la segunda una M1 de Leupold
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Y estas otras cuentan en los dos sentidos. La primera es de un Leupold mark 8 y la segunda de un NF NSX
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Lo de contar en un solo sentido es una característica de diseño antiguo. Nunca he entendido la lógica de hacerlas contar en un solo sentido, pero de todas formas en un hándicap fácilmente remediable usando el mismo sistema que para los BDC caseros. Cinta por encima y las marcamos para que cuenten en los 2 sentidos y con la letra R o L al lado de cada cifra para que no halla confusión posible.

zapador-1986 escribió:por fin te veo escribir un post gatitoooo jajajaa.
me ha encantado leerlo compañero.
lo unico donde veo que la peña se puede hacer un gran lio es aqui.

Cuando en la puesta a cero (o puesta a tiro) de un visor los impactos quedan p.e. a la izquierda lo que hacemos es corregir en el visor mediante las torretas para que este apunte mas a la izquierda. LLEVAMOS LA RETICULA A DONDE IBAN LOS DISPAROS

porque me veo a la gente llevado los disparos aun mas para la izquierda.

por lo demas un post de diez,like for you.

Al principio parece un lio, pero una vez interiorizado hace que regulemos el visor hechando leches sin confundirnos tanto para la puesta a cero como para corregir la deriva producida por el viento. Y también nos hace poder corregir las miras normales de hierro tanto de cortas como de largas a toda leche y sin errores.
Mas adelante intentare hacer un hilo explicando esto mas detalladamente.
Saludos

PD- Para lo que dije de hacer un tutorial para usar el zoom y la reticula en segundo plano como telemetro ya tengo ayudante preparado, y además con una replica de Leupold mark 4 3.5-10x40 M2 que es con el que quería hacerlo por sser el mas común en el hobbie. Solo falta liarnos un dia que no haga mucho frio.

Pedazo de post.muy bueno.

Aporto lo que he hecho siempre.

1.regulo jop sin mira.
2.Pongo mira y tiro con las mismas vueltas de un lado y de otro a 0.
3.tiro ,y calzo hasta intentar conseguir casi cruceta a 60m sin tocarlas.
4.aprieto bien y ya no la toco.
5.en caso de un ajuste tengo bastante margen para un lado o para otro.

PD:y si zapa la gente se puede liar,lo que se mueve es la bola o impacto con las torretas.

interesantisimo post, muchas gracias por el trabajazo

a mi como este tipo de post me encantan por culturilla y para seguir metiendo mas cosillas al librito de la cultura le meto un chinchetazo que aunque ya hayan algunos post sobre la calibracion de los visores a nivel mas basico,este post es super interesante y muy elaborado ahora que me lo he releido totalmente acabado.
estoy loco por ver las fotografias que desgraciadamente desde el telefono no me deja ver pero conociendo a luron me sacara las babas.
asi que lo dicho, chinchetazo y mil gracias por estas cosillas que dejan claro el nivel que sigue la comunidad.

me has hecho de leerme el post entero incluso con la taja xD likee para tii

Seguimos mas abajo.

EN CONTRUCCION




Sobre las torretas de elevación y deriva poco mas se me ocurre asi que habrá que empezar con las demás que son: ajuste de paralaje (enfoque del objetivo), ajuste de dioptrías (enfoque de la reticula), ajuste de la potencia (zoom), y ajuste de la iluminación (iluminación de la reticula).

TIPOS DE AJUSTES DEL PARALAJE.
Sirven para ajustar el enfoque de la imagen del blanco, es decir para que veamos el blanco (objetivo, enemigo, tango etc...) perfectamente enfocado y definido.
Se le llama también ajuste de paralaje porque si tenemos perfectamente enfocado el blanco y perfectamente enfocada la reticula no existirá error de paralaje ya que este no es mas que el producido por que la imagen del blanco y la imagen de la reticula no coinciden en el mismo plano focal. Atentos que el error de paralaje se puede eliminar incluso teniendo la imagen del blanco desenfocada, basta con que la imagen de la reticula este igual de desenfocada.     Y también podemos tener la imagen enfocada perfectamente y tener error de paralaje porque no hemos enfocado bien la de la reticula.
Funcionan acercando o alejando el grupo del objetivo (se le llama grupo porque suele llevar de 2 o 3 lentes y es lo que va dentro de la campana) al grupo erector (que tambien son unas cuantas lentes y es lo que va en la sección media y sobre el que actúan las torretas de elevación).


DIRECTAMENTE EN LA CAMPANA
Gira toda la parte delantera de la campana. Usado desde los inicios de los visores y aun en vigor por su simpleza tecnica y porque al jugar con todo el diametro de la campana tenemos una rueda ENORME que nos permite un ajuste muy preciso.

Un Weaver de competición
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Y un US Optics táctico a tope
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detalle del objetivo ajustable ERGO de USO
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EN LA TORRETA IZQUIERDA
Mas a mano que en la campana, especialmente en visores largos. Por contras tiene su mayor complejidad técnica que hace que sean mas delicados y sobre todo mas caros, un menor diametro que hace menos fino su ajuste, y también que no permite su uso con la mano derecha (mientras que la de deriva, la de elevacion, y la del zoom las podemos ajustar todas con la mano derecha sin variar la postura de tendido, mano izquierda bajo el sobaco derecho sujetando la culata, para ajustar el enfoque tendremos que usar la mano izquierda.
Un USO, esta vez con el paralaje en la izquierda (USO es probablemente el fabricante que mas opciones diferentes da para configurar sus visores)
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Un NF Competition
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Para competición hay gente que les monta ruedas sobredimensionadas que hacen su ajuste mucho mas preciso, pero para sniper supondrían un inconveniente porque por su situación pueden interferir o impedir el correcto manejo y funcionamiento del arma y/o del visor y además están muy expuestas a llevarse golpes y enganchones.

Un S&B de FT. La rueda enorme es opcional y podemos ver que tiene que llevar la iluminación al lado derecho (en lugar de a la izquierda como es habitual en la marca) porque si no interferían entre si los dos mandos.
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EN EL TUBO CERCA DEL OCULAR
El ajuste del paralaje va en donde iria el anillo del zoom.
Un buen sitio. Muy a mano y ambidestro pero como es lógico solo es posible en visores de aumentos fijos (visores sin zoom).

Ajuste del paralaje en el B&L Tactical 10x40
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EN LA BASE DE LA TORRETA DE ELEVACION
Esta ubicacion es poco habitual de momento pero esperemos que lo sea mas en un futuro próximo porque sus ventajas son enormes.
Se trata del mejor sitio posible ya que no solo es que este cerca,  sea ambidestro y ofrezca un buen diametro si no que ademas esta pegado al de elevación.
Pensar que si al cambiar de blanco tenemos que cambiar el ajuste de paralaje significa que el nuevo blanco esta a una distancia diferente a la del anterior por lo que tendremos tambien que cambiar el ajuste de elevación respecto al que teníamos puesto. Y lo podremos hacer todo comodamente únicamente usando la mano derecha.
Un Kahles K
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Vemos que la rueda de ajuste del paralaje pese a su enorme diámetro, que posibilita un ajuste muy fino y preciso, esta posiblemente en la zona mas protegida de golpes o enganchones de todo el visor, y si aun queremos una rueda mas grande porque somos unos viciosos o porque le damos al FT no hay ningún problema que nos impida manipular los cierres de la base, la retenida del cerrojo etc... o de que se mueva por golpearse con el terreno al dar barrigazos.
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AL INICIO DE LA CAMPANA
Esta no es muy habitual porque se trata de uno de los peores sitios posibles. Esta casi tan lejos como si lo pusieras en la parte gorda de la campana y tiene un diámetro similar a si la tuvieras en el lado izquierdo.

Un ATN chungo (no esta claro si chinochungo o ukrachungo porque ATN fabrica en los dos sitios).
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En la SECCION DELANTERA DEL TUBO
Igual de mala que la de al inicio de la campana o peor ya que además nos limita el espacio disponible donde montar la anilla delantera. Menus usual aun que la anterior. Solo la usan los Hi-Lux chinos (no me refiero a que sean buenos, es que la marca se llama HI-LUX y son chinos con todas sus consecuencias).
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Los mandos para el ajuste del paralaje pueden ir marcados con distancias orientativas o simplemente con símbolos o rallitas.
Leupold. Puntitos.
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Un PR. Una línea simbolica
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Un Hensoldt Zeiss. Distancias marcadas.
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Es esta ultima del HZ quiero que os fijéis bien y la compareis con esta de un Hawke
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Mientras que en el HZ todas las distancias (incluidas las medias y las largas) están bien separadas y a intervalos de 100 mts hasta los 1000 y luego el infinito en el Hawke lo que están mas separadas son las distancias cortas para cada vez estar mas juntas de forma que del 300 pasa al 500 y de este ya al infinito.
¿Que nos indica esto?. Pues que en el HZ tendremos un ajuste muy fino y preciso a cualquier distancia por debajo de 1000 mts mientras que en el Hawke a partir de 300 ya tendremos que tener mucho mas cuidado ajustándolo si queremos dejarlo bien. Es una de las muchas diferencias que hacen que el primero valga 3000€ y el segundo 300.



TIPOS DE AJUSTE DIOPTRICO
También llamado enfoque de la reticula. Lo que hace es enfocar perfectamente para nuestro ojo la imagen de la reticula.
Básicamente tenemos dos sistemas. El lento multivuelta de toda la vida y el rápido. Si hay alguno mas lo desconozco.

EL RAPIDO
Como es mas rápido y ahora hay que ponerle el adjetivo "táctico" a todo para que masmole pues también se le suele llamar asi.
Pasamos por todo el rango de ajuste que nos permite (normalmente de unas  +3 a -3 diotrias) en menos de una vuelta.
Puede llevar anilla de bloqueo o no, pero lo habitual es que no la lleven.

Un bushnell sin bloqueo
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Un Burris también sin bloqueo
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Un PR Heritage. Vemos el anillo "suave" (justo al final del todo) que es el del enfoque de la reticula y un poco mas delante el anillo almenado que es para bloquearlo.
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EL LENTO.
Gira el ocular completo y da varias vueltas. Desde 2 o 3 hasta 8 que he visto en algún modelo. Al ir variando tan poco a poco el proceso de ajustarlo a nuestro ojo es lento y tedioso. Eso si, cuando lo logramos queda fino filipino que te pasas. Personalmente es el que mas me gusta ya que prefiero perder 3 minutos mas pero que quede perfecto. Siempre llevan anillo de bloqueo para que eso no se vuelva a mover en la vida a no ser que sea intencionadamente.

Un Leupold VX-2 y un VX-II. Los dos llevan enfoque lento bloqueable pero uno lleva el anillo de bloqueo mas cerca del ojo y el otro mas cerca del ajuste de potencia.
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Un Unertl MST-100
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AJUSTE  DE POTENCIA
También llamado ajuste de aumentos o anillo del zoom.
Solo hay una posicion, en la parte trasera del visor, ya que lo que hace es acercar o alejar respecto al grupo erector unas lentes que van en el ocular.
Las diferencia pueden venir de si gira solo el anillo de ajuste o gira todo el ocular.

Lo habitual es que solo gire el anillo en si, que puede ser ancho como el de este USO
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o finitos como los de los Leupold Mark 4
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En otros modelos gira el ocular completo, como por ejemplo todos los de NF
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El anillo mas fino es el bloqueo del enfoque de reticula. Lo que parece el anillo del zoom es para facilitar el agarre pero gira el ocular completo.

Un Leupold Mark 8
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En este lo mismo. El anillo resaltado es para facilitar el agarre y para que podamos ver los números sin tener que mover mucho la cabeza de su posición de tiro.



Tanto si gira solo el anillo de potencia o gira el ocular completo hay disponibles unas palancas que hacen que podamos ajustar la potencia mas rápidamente
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están pensadas principalmente para competiciones de tiro táctico tipo 3 gun, IPSC carbine y por el estilo. Para un DMR quizás podrían servir de algo pero para un sniper no son mas que un engorro.

Cosas que puede llevar el ajuste del zoom que nos facilitan la vida:
Pues por ejemplo que lleven el dial visible sin tener que levantar mucho la cabeza.

Esta imagen esta bastante desenfocada pero se ve lo que quiero decir. Es otro PR.
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Los Vortex también cuidan mucho este asunto. Ademas de poner los números visibles sin tener que levantar la cabeza también le ponen un trozo de fibra óptica al indicador
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Otros fabricantes cuidan menos este aspecto. Por ejemplo NF
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los numero si tienen un pequeñisisma inclinación hacia atrs pero es inútil porque los tapa el estriado del anillo de bloqueo del ajuste de la reticula. Y lo que es peor es que la raya blanca que nos indica por que aumento vamos esta inclinada hacia delante.
Estos detalles en un visor FFP no tienen importancia porque estemos a los aumentos que estemos las mediciones que saquemos con la reticula siempre serán exactas, pero en un SFP pueden significar cagarla a base de bien.
Hasta aquí los ajustes de potencia.

Pasamos a comentar LOS AJUSTES DE LA ILUMINACION
Pueden estar en tres sitios básicamente: 1 en el cuerpo central del visor donde las torretas. 2 en el cuerpo del ocular. Y 3 en el tubo a medio camino entre el cuerpo central y el ocular.

En el cuerpo central a su vez puede estar en varios sitios.
El típico de NF que esta en la misma torreta de ajuste de paralaje. La iluminación se enciende tirando de la torreta hacia afuera, y se apaga metiéndola hacia dentro.
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Este aspecto esta muy descuidado en los NF (igual que el del zoom) porque solo actua como ON/OFF y no nos permite regular el brillo. Para ello tenemos que sacar ese capuchón, sacar la pila como si fueramos a cambiarla y justo debajo de ella hay un tornillo para regular el brillo de la iluminación.

En los PR también comparte torreta con el paralaje pero esta muy bien resuelto. Tiramos un poco de la torreta hacia afuera y además de encenderse nos deja girar la parte que ha asomado para regular su intensidad sin que gire la parte de la torreta que se ocupa del paralaje.
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Últimamente están proliferando los de tipo digital (de botoncitos para que nos entendamos) como este de IOR que queda aparte del mando de paralaje
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El dial ese del que asoma una palanquita que lleva la torreta de elvacion no es un ajuste fino, solo es un indicador para un zero secundario. Me explico: Esa torreta de elevación lleva zerostop. Como es habitual y motivado por el hecho de que no podemos bajar mas del zerostop este se suele fijar a 100 mts. El indicador giratorio extra nos sirve para fijar otro cero adicional que queramos poner, p.e. el de 500 mts.Al ir girando la torreta y llegar a la marca ese click esta mas duro (para que sapamos que estamos en el cero secundario) pero nos permite seguir subiendo (por si p.e. quisiéramos disparar a 700. Y si estamos bajando desde los 700 igual. Notamos el click al pasar por el cero de 500 pero podemos seguir bajando no como ocurriría si en lugar de con ese indicador hubiéramos fijado el cero de 500 con el cerostop.

Esta otra de USO también es una torreta aparte de la del paralaje.
USO como ya dije te da multiples opciones incluyendo si quieres poner la iluminación a la derecha o a la izquierda.
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Los digitales también pueden formar parte de la propia torreta de paralaje. Por ejemplo los March Deon. Es la goma gris dentro de la torreta. Un toque profundo la apaga o la enciende, y cuando esta encendida pulsandola solo un poco aumenta o disminuye el brillo.
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En la seccion trasera del tubo, es decir a medio camino entre el cuerpo central y el ocular.
De toda la vida los S&B.
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Y ahora Leupold también se ha sumado con los nuevos mark 8
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Y aquí las que están situadas en el propio ocular.
Arriba. Un mal sitio pues al mirar sin levantar mucho la cabeza nos tapa y no vemos los ajustes de la de elevación.
Aquí vemos la de un NF BR. Como es para competición (principalmente de BR como indica su nombre pero también van muy bien para F-class) no importa mucho.
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Y aquí una "digital" de Swarovski. La palanquita es el ON/OFF y los botones el ajuste de brillo. Tampoco importa mucho que tape la torreta porque es un visor de caza.
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A un lado  a 45º.
Pues la típica de los Mark 4 que todos conocéis.
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Mirando con el ojo derecho podremos ver la torreta de elevación sin obstrucciones pero si usamos el izquierdo nos la taparía.

En mi opinión el mejor sitio es donde el cuerpo central del visor, y en caso de tenerla que poner en el ocular lo suyo es a las 9 que lo único que nos puede tapar es el ajuste de paralaje y ese se usa sin mirar las marcas (si es que las tuviera) porque no sirven de nada.
Sobre el funcionamiento de las torretas de iluminación pues también cada fabricante difiere un poco peses a que se parezcan.
Asi mientras que unas torretas solo se apagan poniendo el numerito en el 0 o OFF otras tienen el off entre cada 2 números de forma que si estamos usando la iluminación p.e. al 8 nos da lo mismo ponerla al 8 y medio o al 7 y medio y se apagara. Asi si queremos volver a encenderla solo tendermos que mover un clik y estará otra vez igual de iluminada que la teníamos antes y nos ahorramos pasar por todos los numeritos.
También es habitual que lleven autoapagado pasadas unas horas para no quedarnos sin batería si por lo que sea guardamos el fusil y se nos había olvidado apagarla.
Y otra cosa: Es MUY MUY MUY RARO que un visor de verdad tenga una torreta de iluminación de varios colores. Eso solo lo hacen los chinos. Normalmente tendremos un solo color.
Hay casos particulares como el IOR Eliminator 1-10x26 que puse antes (el del "zerostop" secundario) que la reticula en primer plano se ilumina en verde (es una tipo abeto) mientras que el punto central en segundo plano se ilumina en rojo (no es mas que un red dot de toda la vida). Podemos elegir iluminar ninguna, una u otra o las dos al mismo tiempo. Esto es asi porque la reticula FFP siempre esta ahí (este iluminada o no) pero cuando usamos el visor a 1x ( p.e para CQB) la reticula FFP es tan pequeña que apenas se ve aunque la iluminemos, asi que podemos conectar el punto rojo y tendremos un punto rojo de 1MOA a 1X (como esta en SFP a 10X ocupara 0,1 MOA y sera muy pequeño para usarlo solo.
Aquí teneis una review del IOR Eliminator IOR Eliminator 1-10x26 dual reticle donde podeis ver mejor lo que digo. No hace falta saber ingles porque trae un monton de fotos.
Repito que no es que la reticula la podamos iluminar en rojo o verde a voluntad si no que la reticula se ilumina en verde y APARTE tenemos un red dot para CQB.

Esto es una coCHINADA
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Y esto una puta discoteca   
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He ampliado la parte en la que explico como actua el visor respecto a donde acaban los proyectiles. Esta en color amarillo.
Si algo no se entiende decirlo y lo intentare explicar mejor.
Saludos

Como la mitad de las fotos se han perdido voy a enlazar unos cuantos videos de la supercomparativa 2014 de visores tácticos de "PrecisionRifleBlog".
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Probablemente la mejor y mas completa comparativa de visores tácticos jamas publicada. Multitud de datos, tablas, imágenes en alta definición y videos para ayudarnos a elegir el visor que mejor se ajuste a nuestras expectativas.
Ademas el tio no se casa con nadie y es totalmente independiente, por lo que la objetividad de los datos esta fuera de toda duda.

gracias luron aportando siempre cosillas !!